Hágalo Fácil: Hace una mesa de Billar

Paso 1º) - Comprar la pizarra.

Como prometí aquí está la página web sobre mis aventuras a la hora de construir una mesa de billar... Este fin de semana voy a recoger mi pizarra. Llamé a bastantes lugares, desde canteras de pizarra hasta fabricantes de mesas buscado una pieza de pizarra de 9 pies (3 piezas). La razón para conseguir primero la pizarra es que necesitaba saber exactamente donde poner todo.
Los precios que me dieron para una pizarra de 9 pies oscilaban entre los 570,96 Euros y los 1.256,12 Euros.
En mi búsqueda descubrí una pizarra usada que costaba 285,48 Euros. Es una pizarra de una pulgada en la que nunca han jugado porque la mesa estaba instalada en una tienda de demostraciones. Me llevó seis meses encontrar mi pizarra usada. Podría haber conseguido una nueva, pero entonces la búsqueda no hubiera sido ni la mitad de divertida.
También he puesto las patas a la mesa. Las conseguí con forma de bola sujetas por una garra, las patas del billar me costaron 63,95 Euros cada pata, de sólida caoba. También he conseguido las bandas de madera, pre-cortadas (a capas) por 27,41 Euros cada una (se necesitan 6). Estas son las reseñas que aparecían en el artículo "Como construir una mesa" de la revista "Fine Woodworking", que si la has leído sabes perfectamente de lo que te estoy hablando.
Por lo tanto ahora descubro la suma total de lo que me voy a gastar en la construcción de mi mesa... Y de paso, si alguien quiere que acabe mi mesa con mayor rapidez, que me mande dinero... El próximo capitulo será dentro de dos semanas, cuando consiga las bandas de álamo para la pizarra.

Como prometí aquí está la página web sobre mis aventuras a la hora de construir una mesa de billar... Este fin de semana voy a recoger mi pizarra. Llamé a bastantes lugares, desde canteras de pizarra hasta fabricantes de mesas buscado una pieza de pizarra de 9 pies (3 piezas). La razón para conseguir primero la pizarra es que necesitaba saber exactamente donde poner todo.
Los precios que me dieron para una pizarra de 9 pies oscilaban entre los 570,96 Euros y los 1.256,12 Euros.

En mi búsqueda descubrí una pizarra usada que costaba 285,48 Euros. Es una pizarra de una pulgada en la que nunca han jugado porque la mesa estaba instalada en una tienda de demostraciones. Me llevó seis meses encontrar mi pizarra usada. Podría haber conseguido una nueva, pero entonces la búsqueda no hubiera sido ni la mitad de divertida.
También he puesto las patas a la mesa. Las conseguí con forma de bola sujetas por una garra, las patas del billar me costaron 63,95 Euros cada pata, de sólida caoba. También he conseguido las bandas de madera, pre-cortadas (a capas) por 27,41 Euros cada una (se necesitan 6). Estas son las reseñas que aparecían en el artículo "Como construir una mesa" de la revista "Fine Woodworking", que si la has leído sabes perfectamente de lo que te estoy hablando.
Por lo tanto ahora descubro la suma total de lo que me voy a gastar en la construcción de mi mesa... Y de paso, si alguien quiere que acabe mi mesa con mayor rapidez, que me mande dinero... El próximo capitulo será dentro de dos semanas, cuando consiga las bandas de álamo para la pizarra.

Paso 2º) - Comprar el álamo y la caoba.

Encontré un tablero de caoba de 1 pie por 5,5 Euros. Es realmente de Honduras y tiene una bonita veta de madera. Lo voy a cortar el fin de semana. Podía haber hecho que me lo cortaran, pero habría costado el doble, y tengo un amigo que tiene acceso gratuito a maquinas de cortar.
Probablemente cogeré una lata de reparador para rellenar los arañazos de la pizarra...

Y también conseguí un tablón de álamo de 4 6/4 x 3 pulgadas y de 9 pies para el soporte de la pizarra, y es tan recto como una flecha. De esquinas hermosas, limpias y afiladas.
La próxima semana habré realizado los dibujos para la mesa y los colocaré aquí.

Paso 3º) - Cortar la madera y realizar mediciones.

Corté la madera el fin de semana. Puse el bisel (falsa escuadra) de 15 grados en la parte de arriba de cada tablero.
Bisel de 15 grados: Lo realicé con una sierra normal de mesa. Intenté un par de métodos diferentes, pero la mejor manera de hacerlo es sujetar con abrazaderas el álamo de 6/4 X 3 (lo voy a usar como soporte para la pizarra en la parte de arriba del armazón) a la mesa de la sierra para guiarme.
Dejé el protector de la sierra, pero sólo para asegurarme de que la madera no "caminaba" mientras la empujaba y colocaba. Para conseguir la medida exacta para las piezas de 10 7/8 pulgadas de ancho en los laterales, coloqué la hoja de la sierra en el ángulo de 15 grados y que al hacerlo pudiera sobresalir por la parte de arriba del tablero aproximadamente media pulgada.
Después coloqué la caoba en la mesa al final de la hoja. Entonces coloqué la hoja de la sierra hasta que la punta más cerrada de los dientes interiores estaba alineada con la parte superior del tablero. Entonces media desde el lateral del tablero hasta el punto donde estaban los dientes. Cuando tuve esa medida sujeté con abrazaderas ese lado del álamo a la mesa de serrar. Medí desde la parte de fuera del álamo a la abrazadera y moví el otro extremo del álamo hasta esa medida. Eso me dio una gran seguridad a la hora de serrar para guiarme en el duro trabajo con la madera. Una anotación importante... Si quieres conseguir el ángulo correcto a la hora de cortar coloca la parte larga hacia arriba. La razón es que si terminas levantando o bajando la parte final de tu madera cuando la empujes hacia la hoja, la sierra la cortará por la parte sobrante y así no destruirá tu madera. Recuerda, ¡la parte más larga hacia arriba!

Corté de través de 14,5 grados con un bisel de 43 grados: Esto acabó siendo más facil de lo que pensaba. Llamé a bastantes fabricantes de armarios de la zona, pidiéndoles que me lo hicieran. Algo que descubrí era que si estaban acupados entonces tendrías que pagarles 85,64 Euros para que hicieran esos cortes tan precisos. Por lo tanto, después de hablar con 10 o más fabricantes de armarios, uno de ellos me dijo: "Mire, o me paga 68,52 Euros para que se lo haga, o alquila una sierra para hacerlo usted".
Y eso hice. Pagué 36,70 Euros al día por una sierra de brazo tipo "Makita Compound Miter Sliding". Organicé muy bien el trabajo. Una abrazadera para sujetar el trabajo (la madera) y un protector macizo en la parte de atrás, para asegurarme de que la madera estaba alineada con la hoja de la sierra.
Utilicé un par de programas de compartir (Internet) para descubrir cómo deberían ser los dos ángulos. Los dos programas me dieron aproximadamente los mismos números para los ángulos. Para una inclinación (ángulo) de 15 grados en los laterales del armazón, se necesita un corte de 14,5 grados con un bisel de 43 grados.
Hay que estar seguro de que los ángulos están medidos correctamente antes de hacer el corte. Porque a veces cuando se coloca la madera en la mesa de la sierra quizá se golpea sin darse cuenta la madera o la sierra y se cambia el ajuste.
Una vez que se ha terminado de medir, se relizan los cuatro cortes en los tres tableros. Este es un método más rápido que el de tener que reajustarlo para cada tablón terminado. Una nota importante... Cuando se coloca la madera en la mesa de la sierra es muy importante que se sujete el otro extremo, y haberlo sujetado con abrazaderas a la mesa. La razón es que si no la has sujetado con abrazaderas tu tablón se hundirá (comba) cuando estés cortando el ángulo más afilado. Después de cortar el extremo de cada tablero y la mitad de uno de ellos ajusta de nuevo la sierra en la otra dirección, de manera que hagas el corte de 43 grados con el corte inclinado de 14,5 ángulos (acuérdate de dejar al menos 53 pulgadas en cada mitad, ya que se convertirán en tus 49 pulgadas para los laterales).
La mejor manera que encontré para conseguir las medidas exactas para la longitud del tablero fue colocar el bisel de 15 grados apoyado contra el protector, hacer el corte, y entonces medir de nuevo desde la esquina 8 pulgadas y hacer una marca en el protector. Entonces se toma la medida total del tablero, se restan las 8 pulgadas y se hace la marca en el tablero. Ahora lo único que hay que hacer es alinear la marca de las 8 pulgadas del tablero con la marca del protector. En sierras de brazo mecánicas se enciende el motor y se comienza por el extremo más cercano a ti y se va empujando la hoja hacia el final. Esto lo aprendí rápidamente cuando encendí la sierra y empecé cerca del protector. La hoja rompió mi madera, no paró y destrozó la radio del garaje. Me asusté cuando la hoja se dirigía hacia mi.

Entonces ¿qué tenemos?: En este momento tenemos dos piezas de 6/4 X 10 7/8 X 49 pulgadas, y otras dos piezas de 6/4 X 10 7/8 X 99 pulgadas, todas ellas de caoba.
Por cierto, las patas y las bandas llegaron la semana pasada. Prepararé el armazón la próxima semana. Tengo que comprar algo de contrachapado de 2 X 4 pulgadas para hacer plantillas, ya que con la inclinación es realmente dificil que las abrazaderas ajusten bien.
Y he añadido una nueva sección en la página de los dibujos. Mientras construyo la mesa insertaré dibujos de las piezas para facilitar el trabajo a los que intenten hacer la mesa.

Paso 4º) - Lijar (pulir) y encolar el armazón.

Nota: Para descubrir si está o no bien colocado el modo más sencillo es medir desde la esquina más lejana de la izquierda hasta la esquina más cercana de la derecha. Y después medir desde la esquina más lejana de la derecha hasta la esquina más cercana de la izquierda. Si las dos medidas son iguales entonces es que está bien colocado. Si no son iguales levanta un poco el extremo más cercano y giralo en la dirección de la esquina más larga y lejana. Una vez que esté colocado y a la misma altura, coloqué el resto de los tornillos en las dos direcciones (de los tres modos).
Di la vuelta a toda la base y quité los soportes. Después corté unos pedazos de 1 1/4 pulgadas de 7 pulgadas de largo, con un lado que tenía un bisel de 7 grados. Después usé mi sierra para cortar los extremos y que así estuvieran al mismo nivel del bisel superior cuando los usé para encolar los pedazos a las esquinas. Giré la base 15 grados y la hoja 15 grados. Después tenía la cara interior de la esquina de frente a mi (la opuesta a la esquina ya encolada). Las pegué y coloqué tornillos de 2 - 2 pulgadas en ambas direcciones.
Ahora ya sabes porque el bisel de 7 grados en un lateral. Permite que el pedazo se ajuste perfectamente con la esquina. En este punto hay que empezar a terminar de lijar los laterales para quitar el pegamento que haya podido escurrir de las esquinas. Créeme si te digo que es mucho más sencillo quitar la goma semi-seca que quitar la goma cuando han pasado 24 horas. Como puedes ver en las fotografias ya empieza a parecer una verdadera mesa.
Los cortes para los ingletes ya están hechos. Tengo que hacer algún pequeño arreglillo para unir bien las juntas, pero después de hacerlo no hay ningún espacio superior a 1/32 pulgadas. Ahora todo lo que tengo que hacer es continuar y sujetar las patas para que parezca realmente un mueble.
Haré una actualización en un par de semanas, ahora que la mayoría del trabajo de lijado está acabado. Si la explicación sobre los soportes era demasiado confusa envíame un email e insertaré algún dibujo para explicarlo mejor. Gracias por seguir mi trabajo.

Paso 5º)- Tallar las patas y construir el soporte.

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f, ha sido un fin de semana completo... Déjame ver por dónde empezar. Vendí mi vieja mesa de billar "Brunswick Commander" hace dos semanas para tener más espacio en el garaje y para poder trabajar con amplitud. Acabé de tallar las patas. Lo que quiero decir es que las patas ya venian talladas de la tienda "Adams Wood Supply" pero yo quería que pareciera que realmente habían sido talladas a mano. Este paso es completamente opcional. Y dejame decirte que añade unas dos semanas al tiempo que tardas en construir la mesa. Se coge una lija grande y se pasa alrededor de toda la pata. Luego se la sujeta a la mesa y parece que han sido talladas a mano. También requiere bastante arena de lijado para el acabado.
Compré dos pedazos de abeto "Douglas" /abeto de construcción) de 2 x 12 x 10 pies y serré una de los tableros hasta las 10 pulgadas con un bisel de 15 grados po un lado. Después tomé las medidas internas del armazón 1 1/2 pulgadas desde la base. Corté dos secciones con el bisel de 15 grados por los dos extremos. La razón por la cual no puedo dar las dimensiones de estos tableros es porque son diferentes para cada mesa, todo depende de la profundidad de los tableros del armazón... No tires las piezas sobrantes que has serrado del abeto. Las usarás para pegar los pedazos que colocan el soporte en su lugar correcto. Corté 4 piezas del abeto sobrante, de 10 pulgadas de largo con un bisel de 15 grados y las pegué en los laterales biselados.
Coloqué mis dos pedazos de 10 pulgadas a cada extremo final de los tableros de soporte y los sujeté con tornillos de 2 pulgadas # 10. Hice lo mismo con los dos extremos. Después coloqué el resto del abeto sobrante al final. Lo corté con un ángulo de 90 grados para que se ajustara perfectamente entre los otros dos pedazos encolados. Coloqué tornillos de 2 pulgadas en ambas direcciones (abajo y fuera).
Ahora viene la parte facil... Realmente no fue tan malo. Mientras mantengas todo alineado cuando instalas los soportes todo es bastante rápido. Coloca un extremo de tu armazón a 17 pulgadas del suelo (no es realmente importante cómo lo hagas, mientras sea seguro. Yo utilicé un bidón con un ladrillo y un tablero encima). Después de que este extremo está levantado puedes colocar bien las patas debajo del otro extremo. Utiliza bastante cola en todos los puntos que contactan entre la pata y el soporte. ¡Encola una pata cada vez!.
Coloca tornillos de encastar de 2 pulgadas a través del abeto del soporte hasta la pata. Tres deberían ser suficiente para mantenerlo en su lugar. No te preocupes porque el "Tightbond II" sujetará las juntas mejor que ningún tornillo. Después haz lo mismo con la otra pata.
Ve al otro extremo y quita tu soporte y coloca las patas. Después de que las tengas todas atornilladas tienes que rellenar los agujeros de los laterales del armazón con masilla para madera.
La razón por la que esperamos a hacer esto es que la masilla no hará bien su trabajo hasta que no acabemos de atornillar el armazón e instalar los soportes. Ahora vete a la cama porque ha sido un día muy largo...
17/09/2000- Cuando te despiertes tendrás un armazón seco, con patas y listo para que todo ese trasto de madera empiece por fin a parecerse a una mesa de billar. Lija la masilla de madera. No importa con que lo hagas, yo utilicé una Minwax Polyshades 225 Glossy Bombay Mahogany. Como puedes ver por las fotografias le dan un aspecto brillante, jugoso, bonito. Le di dos capas, y utilicé un fino estrpajo de acero de 000 entre cada capa, ya que era todo lo que necesitaba. Si pasas el suficiente tiempo lijando, no será necesario que al final lo cubras con el acabado...
También he puesto fotografias de mis troneras de 138.00 Euros. Son de "Disaeño RC" y son espectaculares. Tienen un par de pequeños golpes, pero así ahorré 224.00 Euros.
También estoy poniendo al día la sección de gastos, para reflejar las últimas compras realizadas... Pero aún sigo dentro del presupuesto. creo que la mesa está empezando a estar muy bien, pero... la belleza está en el ojo del que mira.

Paso 6º)- Soportes horizontales.

Después de terminar algunas cosillas en el trabajo y encontrar tiempo para poder seguir trabajando en la mesa, puedo decir con orgullo que los soportes horizontales ya están colocados. Pero antes de eso, algunas personas me han preguntado de qué color ha quedado finalmente, ya que parace muy oscura en las fotografias. No es tan oscura como se ve en las fotografías. Antes indiqué que utilicé el color "225 Glossy Bombay Mahogany", ya que hace que la caoba de Honduras resalte su color rojo, y el brillo es precioso. Todo perfecto en lo que se refiere a las partes horizontales que van cruzadas. Aquí es donde se utiliza la segunda pieza de abeto. Como ya expliqué la manera más sencilla de serrar la madera, no voy a decir ahora cómo coloqué mi mesa para hacerlo. Todo lo que necesitas saber es que serré el abeto en 2 x 12 pulgadas (realmente no son 12 pulgadas, pero da igual) y 7 y 4 1/2 pulgadas.
Usaré el tablón de 4 1/2 pulgadas para el soporte vertical a finales de esta semana.
Ahora viene la parte con truco. ¿Recuerdas cuándo te preguntabas si alguna vez utilizarías el álgebra en la vida real? Adivina... No te preocupes. Lo que voy a decir es realmente sencillo:
-- Primero necesitas medir tu pieza central de pizarra. Divide el número resultante entre 2.
-- Ahora mide la parte más larga del armazón. Debes medir los dos laterales, porque no sé si realmente eres bueno, y no puedo asegurar que los dos lados sean exactamente iguales. De todas formas, cuando tengas la mitad de la medida de tu lateral, debes medir y trazar una línea en la parte superior de tu armazón que sea igual a la mitad de la dimension de tu pizarra. La razón para que hagamos esto es que queremos que el centro de la pizarra esté alineado con el centro del armazón.
-- Haz lo mismo con el otro lado.
-- Ahora tienes 3 líneas en cada lado de tu armazón.
------ El comienzo desde la pizarra.
------ El centro del lateral largo.
------ El final de la pizarra.
Ahora coloca una esuadra en la línea que marca el comienzo de la pizarra (aquí es donde aparece el álgebra). Manténla en línea con la parte superior del armazón, y deslizala hasta que el interior de la escuadra toque el fondo del armazón.
Anota la medida superior de la escuadra y la longitud de la escuadra. Mis medidas eran 2 3/4 x 10 1/8.
Ahora convierte esas fracciones en decimales. Mi resultado era 2.750 y 10.125.
Coge 2.750 y dividelo entre 10.125 (Saldrá un número muy largo). El mío fue 0.2716049. ¿Para que sirve este número?. Es lo que se llama un valor de vertiente (inclinación).
Ahora dibuja una línea en el final de nuestro tablero de soporte de 7 pulgadas, que tendrá el mismo ángulo que el ángulo interior del marco.
Coge el valor de vertiente y multiplicalo por 7. Mi número resultante fue 1.90123456.
Ahora se convierte el decimal 0.90123456 en una fracción multiplicandolo por 16. Mi resultado fue de 14.41, que está bastante cerca de la fracción 29/32. Es decir, mi número final fue 1 29/32.
Dibuja una línea desde la escuadra hasta el final del tablero de 7 pulgadas. Luego haz otra línea de 1 29/32 pulgadas en un lateral. Une las dos medidas y corta.
Haz lo mismo con el otro lado después de que hayas medido la distancia entre los bordes interiores de cada lado de tu armazón.
Te asombrará lo bien que encaja el tablero, y te preguntarás si utilizar o no los trozos de relleno para pegarlo. Corta algunos trozos y colócalos en su lugar mientras haces que los soportes se alineen con las líneas que has dibujado en los extremos de la pizarra, y mantenlos alineados con la parte superior del armazón.
Encola primero la parte de atrás, y después atornillalo. Cuando todo esté atornillado, desliza los soportes y apártalos un poco. Pon bastante cola en ese espacio y vuelve a deslizar los soportes hasta su lugar de origen.
Es muy importante que encoles los soportes a los laterales del armazón. Muchas mesas manufacturadas no lo hacen y por eso hay que ajustarlas cada año y medio o dos años. Más vale prevenir que curar.
No te preocupes, ya hablaremos del hundimiento de los lados cortos más adelante.
Voy a responder rápidamente a algunas preguntas que me habéis hecho. Lo primero es que no tengo un plan fijo sobre lo que estoy construyendo. Es algo que me ronda por la cabeza. He ojeado un par de artículos sobre la frabricación de mesas, y me están llevando en la dirección correcta. Estoy usando algunas de las técnicas de esos artículos para mi mesa, aunque he cambiado muchas cosas por propio gusto.
Hay tres maneras de construir una mesa. En la primera se tarda una semana. Otra lleva un par de años. Y, la tercera, en la que esperas que tu hijo la acabe como regalo de boda para su hijo. Yo me he decidido por la última opción. Así que si quieres una copia de los planos, deberás ser paciente y esperar bastante hasta que los coloque en la página.
Ya he empezado con la primera parte de los planos porque he tenido algo de tiempo libre. Tan pronto como tenga tiempo haré el resto. Y, sí, ¡¡¡será gratis!!!
La otra pregunta que debo responder es por qué estoy dando gratis esta información. Todo el que me conoce sabe que me gusta el dinero como al que más. Pero mi pasión por el juego es mi pago por compartir esta información.
Al final me conocerán como "el tipo que construyó la mesa de billar por internet" cuando entre en una sala de billares (que ya me ha pasado). Cuando alguien me dice: "Guau, estás haciendo un trabajo increible", sonrío y me siento genial.
Y al final acabaré con una mesa de auténtica caoba por una cantidad mucho menor que si fuera nueva y con la satisfacción de haberla construido yo mismo.

Paso 7º)- Soportes verticales.

¡Otro fin de semana muy ocupado! Fui capaz de avanzar un poco este fin de semana. Finalmente tuve la oportunidad de poner algunos tornillos de más de 1/4 pulgadas en las patas. Puse 3 en cada una. Eso hará que si un tipo gordo se apoya en la mesa para realizar una tirada, las patas no se muevan ni un milimetro. Estuve sopesando la idea de no poner un soporte vertical, pero al final me he obligado a ponerlo. Es curioso ver como quieres acabar pronto e intentas saltarte algunos pasos para conseguirlo.
El factor decisivo ocurrió el día que salí del garaje debido a un pequeño incendio en el vecindario. Cuando volví y miré las patas de la mesa me pregunté: ¿por qué pasar cuatro semanas tallando las patas y luego evitar el proceso de colocar el soporte vertical?. Si además ese soporte es además una de las partes más importantes de la mesa. Es la parte que mantiene unido el armazóm.
Es curioso ver cómo funciona. Se crean 6 cuadrados en el armazón, pero no lo parece. Lo que hace que sean 24 triangulos en total. Una esquina soporta a la esquina contraria.
Con el peso de la pizarra, si los laterales empiezan a combarse, el soporte empujará a los laterales para sujetarlos. Se convierten así los dos soportes (horizontal y vertical) en un mecanismo de autoajuste. Seguro que encuentras este mismo mecanismo en tus mesas. No es dificil de instalar, ni tampoco caro; pero lleva bastante tiempo.
Para hacerlo, usaremos el mismo método que utilizamos para calcular los laterales cuando hicimos los soportes horizontales cruzados. Pero habrá que utilizar una escuadra que se deslice.
Coloca la parte reglada de la escuadra en la parte superior del armazón. Dibuja una marca de una pulgada con la regla en la esquina interior del armazón. Después desliza la parte de los 90 grados hasta que toque el interior del armazón.
Aprieta el tornillo y llévalo a la izquierda hacia el abeto de 2 X 5 pulgadas que habiamos dejado con los soportes horizontales. Coge un extremo recto y alinéalo con la marca de 1 pulgada y el final del ángulo de 90 grados y dibuja una línea.
Ahora tienes un ángulo perfecto en tu tablero. Corta el final de tu tablero. Ahora mide desde la esquina interior del armazón hasta el primer soporte horizontal. Corta el abeto de la longitud exacta de esa medida.
Haz lo mismo con el otro extremo del armazón. Después mide desde el centro de uno de los armazones horizontales hasta el interior del otro. Corta el resto del abeto de esa medida.
Hay que hacer los trozos de relleno para pegar. Yo corté 8 trozos de 4 pulgadas de largo por 1 5/16 de ancho; 4 trozos de 5 1/2 pulgadas de largo por 1 5/16 pulgadas de ancho; 4 trozos de 4 pulgadas de largo por 1 5/16 pulgadas de ancho, con un bisel de 15 grados al final (como un paralelogramo), y 2 trozos de 5 1/2 pulgadas de largo por 1 5/16 pulgadas de ancho con un bisel de 15 grados en un lado.
La razón del bisel en un lado es que cuando el trozo esté en el lugar de los laterales de 15 grados se ajustará perfectamente al nivel del fondo del soporte.
De acuerdo, ahora pon los trozos de 5 1/2 pulgadas al fondo de las uniones de los lados con los soportes horizontales. Sujétalos de manera que la parte superior de los soportes estén en línea con la parte superior del armazón.
Acuérdate de utilizar los trozos que tienen el bisel de 15 grados en los lados, con la inclinación mirando hacia arriba.
También tienes que asegurarte de que están en la mitad exacta de la mesa. Después sujeta los trozos de 4 pulgadas a los laterales y a los soportes.
Ahora ya puedes deslizar otra vez los soportes hasta su lugar y pegarlos bien.
Ahora puedes colocar el soporte para la pizarra. Acuérdate del álamo que hemos utilizado como extremo recto en la mesa de la sierra. Adivina... ya no lo vamos a utilizar más para eso.
Corta las piezas para el soporte de la pizarra. Coge el álamo de 2x3 y corta ángulos de 45 grados en los extremos para que se alineen con las troneras. Tienes que dejar espacio libre para colocar el cuero de las troneras y poder unirlo con el forro de la pizarra.
Lo mejor es que cortes 1 pulgada más para los agujeros de las troneras. Lo que hice fue medir 2 1/8 pulgadas desde cada esquina y dibujar una línea. Después se va desde el centro de la línea dibujada hasta el centro del armazón con los soportes horizontales; y se hacen dos líneas de 3 pulgadas desde esa línea hasta cada lateral.
En la parte opuesta se hacen cortes de 45 grados en el álamo, se pegan y atornillan en su lugar.
Después se mide de álamo a álamo (el de los soportes horizontales) y se cortan dos piezas con la distancia exacta que haya entre los soportes. Se pegan y atornillan al soporte.
En este momento ya está terminado el armazón y sólo queda colocar la pizarra.
Por cierto, la proxima semana "La Tienda del Billar" me envían el paño, y debo limpiar y ordenar el garaje, porque una vez que coloque la pizarra, la mesa no se podrá mover (pesada, pesada, pesada).

Paso 8º)- Instalar el paño de la pizarra, cortar las troneras, nivelar la pizarra.

Coloqué la pizarra en el armazón el pasado fin de semana. Me di un buen golpe en un dedo al hacerlo (como habrás visto he añadido desinfectante y tiritas en la sección de gastos). Pero, como dicen los Monty Phyton: "una hermosa herida de guerra". Coloqué la pizarra boca abajo porque necesitaba instalar el paño; para ello usé el álama de 1 x 8 que había comprado, y sujeté cada parte exterior del paño a cada pieza, excepto el lugar donde van las troneras.
Después serré una de las piezas de álamo de 1 x 8 por la mitad.
Pegué las dos piezas una noche, porque no tenía suficientes abrazaderas para hacerlo todo a la vez.
Usé "Tightbond II" para unir el álamo a la pizarra. Ahora para las troneras hay que utilizar la escuadra. Se desliza hasta que el final de la parte reglada toca la pizarra que hay dentro de la tronera. Puse esa medida en la parte superior del álamo. Tomé mi sierra y corté el álamo sobrante, y dejé una 1/8 - 1/4 pulgadas (con mucho cuidado para no cortar la pizarra).
Es un poco más dificil con las troneras centrales. Encontré una pintura que se ajustaba perfectamente al interior de la tronera lateral y dibujé una línea en la parte superior del álamo, y después corté justo por dentro de esa línea.
Después pedí ayuda a mi vecinopara que me ayudara a dar la vuelta a la pizarra y la colocamos xasi en la posición en la que irá finalmente. Salí de compras para buscar una hoja para poder cortar recto. Estas brocas son diferentes porque tienen los dientes en la parte superior.
Cuando cortes las troneras tendrás que mantener el nivel del corte paralelo a la pizarra y hacer cortes de 1/2 pulgada en el álamo, y después volver a ajustar tu sierra. Si intentas hacerlo demasiado profundo en un solo corte, sólo conseguirás que se abra y se estropee. No es una buena idea si quieres conseguir que la superficie esté perfectamente lisa. Hay una posibilidad de que hagas algún corte en la parte interior de la pizarra cuando estés cortando las troneras. No importa. Cuando acabes con la tronera se parecerá a la fotografía de la izquierda. También puedes ver un pequeño corte que hice al cortar la tronera (de eso te estaba hablando).
¡Ahora viene la parte divertida! Hay que hacer un intento por nivelar la pizarra. Esta es la razón por la que he dejado la pizarra encima del armazón, y el armazón encima de una alfombra durante una semana. Esto hará que las patas de la mesa hagan hueco en la alfombra permanentemente. Si antes de hacerlo intentas ajustar el nivel del armazón antes de colocar la pizarra, verás que se desnivela en un par de días. Si aún así ves que no acaba de nivelarse, deberás buscar un sistema de nivelación. Es la única forma de nivelar una mesa. Encuentra el punto más bajo y coloca un calzador bajo el soporte de la pata hasta que se nivele (más o menos). Asegúrate de que colocas bastantes calzadores uno encima del otro hasta que se nivele. Después pégalos bien.
Así, si alguien se apoya en un lado de la mesa no se deslizarán los calzadores. Una vez que hayas ajustado un lado comprueba todos los demás bien, y haz lo mismo. El suelo de mi garaje tiene un inclinación de 1 1/4 pulgadas, así que mis calzadores en uno de los lados de la mesa son bastante gruesos.
Una vez que hayas conseguido ajustar el nivel, verás que una parte no está ajustada, pero las otras dos si. ahora debes conseguir tres barajas de cartas. No, no vamos a jugar al solitario. Vamos a cortarlas por la mitad y a utilizarlas para nivelar la pizarra. Lo primero que tienes que hacer es buscar la unión más grande y aquí es donde empezarás. Desliza la pizarra hasta que esté casi colocada en su sitio final. Coloca calzadores de cuatro puntos dos en cada lado para empezar. Nivela la parte más alta de la pizarra colocando los calzadores en la parte más baja de la pizarra. Asegúrate de que colocas peso en los laterales cuando creas que estás cerca de conseguir el nivel, para que los calzadores no se muevan. Presiona en un lado y descubre dónde se mueve la pizarra, ya que cuando coloques un tornillo encima se movera por la pizarra. Asegúrate de que está fijo en los cuatro puntos.
Después haz lo mismo con la segunda y tercera piezas de la pizarra, y asegúrate de que están todas al mismo nivel. La mejor manera de asegurarte de que está nivelado es jugar a las cartas. Coloca las cartas encima y con una linterna ilumina desde un extremo en horizontal las cartas. Si desde el otro extremo no ves luz por debajo de las cartas es que has conseguido nivelarlo.
Tengo paño Granito, goma para las bandas Championship, chapa para el soporte de las barras (4 por barra), todo comprado en La Tienda del Billar. Y además he puesto al día la sección de gastos. Ahora puedo decir que el total asciende a 1.314,34 euros, y todavía me quedan 52,07 de sobra. No demasiado caro para haberlo realizado yo mismo. La próxima semana te diré cómo taladrar la pizarra para montarla en el armazón. Hasta entonces...

Paso 9º)- Taladrar los agujeros para la pizarra, abrillantado final, rellenar las imperfecciones.

Fue otro maravilloso fin de semana de 4 días. He hecho un montón de trabajo, aunque no tengo fotografías para que lo veas. Volví a reajustar la pizarra después de que se moviera un poco. El problema de colocar la pizarra por primera vez es que el marco, los calzadores, la patas, y la alfombra van a estar fijos durante largo tiempo. Así que debes tener paciencia y dejar que todo se vaya ajustando poco a poco. Te sugiero que lo dejes todo durante al menos dos semanas. Se que te puede volver loco no seguir trabajando durante ese tiempo y no poderlo unir, pero al final habrá merecido la pena. Hice agujeros en la pizarra y después los limé. Utilicé dos hojas para hacerlo. Una normal de 9/32 y otra para limar. Utiliza la de 9/32 hasta que el agujero tenga 3/4 pulgadas y después utiliza barrena de limar en la pizarra intentando mantenerte todo lo vertical que sea posible.
Haz 5 agujeros en los extremos de las piezas finales de la pizarra y 4 agujeros en la pieza central de la pizarra. Debes hacerlos cerca de las costuras, todo lo cerca que puedas. Excepto los agujeros para la banda corta. Haz un poco más profundo los agujeros, al menos 1/32 pulgadas más. Después atornilla un tornillo de 3/12 pulgadas en cada agujero. ¡¡¡NO UTILICES UN DESTORNILLADOR ELECTRICO PARA HACERLO!!! Si lo haces quizá vayas demasiado deprisa o con demasiada profundidad y harás que el tornillo se caliente y el agujero se abra demasiado. Cuando esto ocurre estarás colocando un tornillo pequeño en un gran agujero, y acabarás destrozando la pizarra. Es mejor hacerlo a mano, ya que así el riesgo será menor.
Cuando estén todos los tornillos coloca calzadores en las uniones. Es bastante fácil si tienes dedos fuertes. Mete cartas hasta que ya no puedas meter ni una más. Desliza un poco la pizarra para que entren bien las cartas. Ahora ya tienes un soporte perfecto en la zona de las uniones. Vuelve a asegurarte de que todos los tornillos está, bien sujetos.
Después de que los tornillos están puestos, asegúrate de que las uniones están bien y de que cada parte de la pizarra está nivelada. Probablemente tengas que hacer de nuevo algún reajuste en el nivel. Si te lleva unas 6-8 horas nivelar la mesa vas bastante bien de tiempo. Yo pasé unas 8 horas nivelando la mesa. Y habrá que volver a nivelarla una vez más antes de colocar el paño. Aunque llegamos a las bandas, la parte más importante de la mesa.
Después de que esté nivelada hay que dar el arregla-todo. No me gusta demasiado, porque cuando se seca suelta mucho polvo blanco. Pero, lo haré finalmente con cera en lugar he ir rellanando uno a uno todos los arañazos. Pero, depués de una prueba, decidí poner cera an los arañazos de la pizarra y en las uniones. Utilicé un rascador de 6 pulgadas para alisarlo todo. Después lo lijé ligeramente con lija de papel 320 cuando se secó y lo limpié con un trapo humedo.
Ahora es momento de que pruebes una bola y la lances rodando desde diferentes ángulos. Recuerda que la bola va hacia el punto más bajo. Empieza de esquina a esquina. No es necesario que la hagas rodar rápidamente. Bastará un pequeño empujón para que vaya de un lado a otro. Si la empujas con demasiada fuerza no podrás ver las imperfecciones de la pizarra o de las uniones.
Después hazla que ruede entre las otras esquinas, y después hacia todas las troneras.

Paso 10º) - Construir las bandas y serrarlas del ancho necesario.

Hoy empecé con las bandas. Es probablemente la parte más sencilla de la mesa. Disfrutalo porque el próximo paso es decisivo. Así que, empecemos. Coge tu tablón de caoba de 1 x 6 y pégalo a la banda usando la cola más fuerte. Asegúrate de que has puesto suficiente cantidad de cola en la sub-banda y únela con abrazaderas a la superficie más plana que encuentres. La pizarra es una base perfecta para hacerlo. ünelo con varias abrazaderas a la banda. De esta manera no habrá ondulaciones en la banda.
También tienes que poner abrazaderas a la banda para empujar la sub-banda contra la caoba. Al hacerlo cogemos los pedazos triangulares de metal que utilizamos para sujetar las esquinas del armazón y los colocamos en el extremo de la sub-banda, donde va el cojín. De esa manera no estaremos presionando demasiado en la parte blanda de la sub-banda.
Déjalo al menos 3 - 4 horas, dependiendo de la temperatura de la habitación.
Hazlo con las 6 bandas. Las fotografías te muestran cómo unirlo con las abrazaderas y la distancia que debe haber entre las uniones y la franja del cojin. Si no colocas bien esta distancia, tu cojín se caerá. No queremos que esto ocurra porque entonces el paño se soltará de las bandas.
Ahora que ya has pegado todas las bandas tienes que serrar la caoba sobrante de las bandas.
Dependiendo del tipo de diseño de tus bandas y de su anchura deberás cortar más o menos. Tan sólo voy a decirte cuanto corté yo. Corté una banda de 4 1/2 pulgadas, así que preparé mi sierra para mi tablero de caoba 5 1/2 pulgadas y coloqué encima cada banda.

Paso 11º) - Construir las bandas, Taladrar los agujeros de las troneras, medir y cortar las bandas.

Aquí viene la parte decisiva... Construir las bandas... Hacerlo ha sido un trabajao bastante complicado, esta ha sido una de las razones por las cuales no he podido actualizar la página últimamente. Tuve que calcular la longitud exacta de las bandas para que no hubiera espacios en el lugar donde se encuentran con las troneras.
El primer método que intenté fue calcularlo basándome en los agujeros para las troneras. Mala idea...
El segundo método fue midiendo desde la parte delantera del espacio de la sub-banda. Otra mala idea...
Así que, finalmente descubrí el método correcto. Fui a la línea interna donde se une la caoba con la sub-banda en el hueco para el cojín. La razón es que es aquí donde la tronera se alinea con la banda. También es el punto donde comienzan los ángulos para hacer la abertura de la tronera. ¡Aquí estamos!.
Primero mide la tronera y descubres que el punto de abertura de la tronera hacia el lado opuesto es de 3 pulgadas. Después mide desde la parte final del hueco para el cojín hasta el inicio del cojín. Sí, ahora necesitas los cojines. Esa medida es de 2 pulgadas.
Ahora vete al área de juego (mesa) 50 pulgadas de anchura y súmale 4 pulgadas (es la medida desde la parte final del hueco para la goma hasta el inicio de la goma. Y esta multiplicada por 2, ya que hay dos bandas.
Ahora tienes que restar la medida de la tronera, las 3 pulgadas, a las 54 pulgadas para que te de el resultado de la medida final de la banda. Se convierten en 48 pulgadas.
Haz lo mismo con todas las bandas laterales. Si son 100 pulgadas más 4 de la goma, menos 6 de las medidas de las troneras, el resultado será 98 pulgadas como medida final de las bandas.
No olvides las troneras laterales. Son de 5 pulgadas, Así que debes restar 5 a las 98 pulgadas, y el resultado final correcto será de 93 pulgadas.
Pero este resultado final debes dividirlo entre 2 porque hay dos bandas laterales. Es decir, tendrás 46 1/2 pulgadas para cada lado. ¡¡¡No cortes todavía las bandas!!! . Tienes que cortarlas un poco más largas porque debes hacer algo más primero. Así que córtalas aproximadamente 1/8 pulgadas más largas. La razón es que es mucho más sencillo taladrar una pieza de madera recta que cortada en ángulo (Te lo aseguro).
Ahora busca el centro de las troneras. Alinea este centro con el extremo final de la banda de goma, esa es la distancia total que habrá entre la tronera y la banda de goma. Ahora mide desde la parte superior de la tronera hasta la parte superior de la tronera y resta 1/6 - 1/8 pulgadas de esa medida (porque quieres que la tronera está un poco por encima de la banda). Ahora resta 11/32 (el centro de 11/16) de esa medida.
Ahora ya sabes a que distancia de la banda debes taladrar. Mis dos medidas resultaron ser de 2 1/2 pulgadas desde la parte de la sub-banda por 7/8 pulgadas desde la parte superior de la banda.
Ahora marca el lugar de los agujeros y hazlos (solo un poco) con una broca de #10, cuando esté hecho sigue adelante y haz los agujeros completamente con una broca de 11/16 pulgadas. Pero asegúrate de que la broca está alineada con la banda (vertical y horizontalmente) para que no acabes destrozando el agujero. Hice mis agujeros con una profundidad de 1 3/4 pulgadas.
Después de hacer todos los agujeros al final de la bandas, puedes cortar la parte sobrante. Coloca la hoja de la sierra con un ángulo de 5 grados. Así cortas el extremo banda en ángulo. De esta manera el ángulo te dará espacio para colocar el cuero de las troneras y hará que encaje perfectamente entre la banda y la tronera. Ahora sabes por qué hemos esperado para cortar esos ángulos.
Ahora que ya tienes las bandas con las medidas adecuadas sigue adelante y pruébalas en la mesa con las troneras ya instaladas.
Ahora quiero que hagas algo... APARTATE DE LA MESA Y MIRALA UN SEGUNDO.!!!. ¿No es preciosa?.

Paso 12º) - Taladrar los agujeros para el soporte de las bandas en la pizarra. Continuar con el trabajo de las bandas.

Bueno, parece Que Papá Noel me ha regalado Tiempo párr Poder Seguir Trabajando en La Mesa. Primero heno Que sujetar Las bandas en la pizarra. Aquí utilizar decidi 4 Tornillos de Soporte en Las bandas PARA QUE estuvieran bien aseguradas. COGI prestada la idea de las Naciones Unidas conocido Fabricante de mesas, ASI Que Creo Que Sera Una buena idea. He descubierto la dimensión de mi pizarra y se enteró de dónde los rieles iban a sentarse en la pizarra. Se calculó que 3/16ths de una pulgada de la subrail que sobresalen de la lista de candidatos. Luego midió mi tapas ferrocarril para averiguar dónde está el centro del agujero de montaje sería en mi carril cuando se instalaron. Me la dieron a la medición y la resta 3/16ths de una pulgada y eso me dio la distancia desde el borde de la pizarra que necesitaba para perforar el centro de mi agujero 11/16ths. Debo decir que cuando los agujeros de perforación en la pizarra, Tómate tu tiempo y no tratar de empujar la broca a través de la pizarra. El calor aumentará la broca y el chip de la pizarra o incluso romper el aparato. No te preocupes pasará por SOLO TOMAR SU TIEMPO. Usé la misma parte que me perforó los extremos de los carriles para los orificios del oído con. Yo delimitado mejor la costura permitiría 4 agujeros a distancias iguales (24 en total). Y cuidado perforado los agujeros de la parte superior. Alrededor del hoyo 16 mi broca perdido su ventaja y yo tenía que afilar. Cada hoyo otros me seguirán afilar la broca para asegurarme de que no romper la pizarra al perforar.
Ahora vamos a seguir para terminar los rieles e instale las tapas de ferrocarril. Tenemos que perforar los agujeros para los tapones de ferrocarril y para el oído bolsillo pernos de montaje. Apoyé los rieles en la mesa donde iban a ser localizado en los bolsillos en su lugar. Después me fui en el marco de la pizarra y se utiliza un marcador pegado a través de los orificios de montaje en la pizarra para marcar donde el centro de los agujeros eran como estarían alineados con los rieles. Moviendo de un tirón sobre los rieles que habían marcado perfectamente los centros de donde yo iba a tener mi allthread de mi montaje en raíl tapas para entrar en el carril. También midieron los bolsillos para encontrar el centro de mi oreja bolsillo pernos de montaje. Usted desea medir desde la parte superior ya que algunos hierros de bolsillo están en ángulo en el lado de montaje de la plancha (que es lo que tienen un buen ajuste cuando se instala). De cualquier manera queremos medir desde la parte superior. A continuación, quiere restar 1/8o de una pulgada de esa medida para acomodar el ángulo de 5 grados en la parte final de su carril. Marque este del centro del agujero de la oreja de bolsillo en la parte inferior de la barandilla. Ahora para los tapones de Tren usé una broca 7/16ths taladrar el agujero con la tapa ferrocarril. Esto permitirá que el allthread en la tapa del ferrocarril que se incluirá en el travesaño para que sepamos dónde ruta del carril a las tapas de montaje empotrado. Taladro aproximadamente 1 / 2 pulgadas en el riel. Ahora podemos taladrar el agujero para el oído 7/16ths bolsillo donde marcamos nuestros agujeros. Suena como que estoy yendo y viniendo aquí, pero la razón es que usted no tiene que seguir cambiando brocas si lo haces estos dos pasos, al mismo tiempo. Desde aquí, tomar un 2 x 4 y perfore un agujero de 1 a través de ella en un extremo. En el otro extremo dibujar el exterior de una de las tapas de su carril. Utilizando el router y la ruta recta poco recortando la dimensión de su tapa de ferrocarril. Ahora un lugar de las tapas de ferrocarril en la parte inferior de su enrutador y ajustar la broca de manera que la parte inferior de la broca quede al ras con la parte inferior de la tapa del ferrocarril. Esto reducirá en el riel de montaje empotrado de la tapa. Atornille uno de los todos los las discusiones en las tapas y la línea de ferrocarril de la plantilla sobre el riel. Deslice el ensamble de la tapa ferrocarril a través de la plantilla hasta que usted se pega el hilo a todos en el carril donde se ha perforado su agujero de la tapa del ferrocarril. abrazadera de 2 x 4 de su plantilla y por ferrocarril y tire de la tapa del ferrocarril fuera del agujero. Lleve a su router y ejecutarlo dentro de la plantilla. Esto reducirá a cabo un vaciado perfecto para la tapa del ferrocarril. Hago lo mismo con todos los 24 de las tapas de ferrocarril. Ahora tome su poco aburrido de 1 pulgada ya en su taladro y perforar en el travesaño cuando el agujero de la gorra de ferrocarril son. Esto dejará espacio para los hilos de metal prensado que se encuentran en las tapas de ferrocarril. ponga la tapa del ferrocarril en el riel y marque y perfore los 3 orificios de montaje para el riel gorras con la broca de avellanado # 10 taladro. Coloque las tapas en los rieles de ferrocarril por última vez y fijarlos con los tornillos suministrados. Ahora voltear la plantilla de alrededor y en el agujero de 1 "que hemos perforado con anterioridad, el recreo el agujero de la oreja de bolsillo pernos de montaje alrededor 7/16ths de una pulgada. Esto le permitirá montar un tornillo estándar en el oído de bolsillo y no va a estar en el camino cuando instale los rieles. Algunos fabricantes utilizan tornillos de cabeza avellanada. Me gusta tener un agujero demasiado grande de montaje y el uso de arandelas de estrella de esa manera tengo algo de espacio para jugar con al instalar los rieles. Todo esto puede parecer mucho pero en general todo lo que toma alrededor de 3 horas para hacerlo si lo instala como una cadena de montaje.
Paso 13º) - Cortar las aristas (ángulos) para las troneras. Encolar las bandas de goma en las bandas de madera.

No tuve ningún grupo por lo que conocer las cosas relacionadas con esto me fui a comprar un taco de romper saltar de J & J y aquellos que se usan bolas de Brunswick Centenario. Lo siento, no voy a añadir las pelotas para el desglose de precios, pero voy a añadir los sitios 17 ferroviario que he comprado. Hoy cortamos las esquinas de nuestra mesa. Usted puede hacer esto con una sierra. Sólo tienes que usar tu cerebro para romper las límites de los 45 grados que la mayoría de tronzadoras permitan. Los bolsillos esquina se les permite tener un ángulo de 54 a 57 grados y los lados un ángulo de 14 a 17. El ángulo comienza donde su caoba se encuentra con la franja de plumas. Aquí es donde usted debe decidir si usted es un jugador principiante, jugador medio, o muy buen jugador. Depende de tu ego ¿En qué medida usted elija. El grado 57 y 17 grados son los ángulos para el principiante y el 54 y 14 grados son los ángulos de los muy buenos jugadores. Corté de minas en 55 grados y 15 grados. No digo que soy un muy buen jugador, pero yo quiero ser. Y porque me estoy construyendo esta tabla como una mesa de práctica, Si puedo hundir un balón en esta tabla que puede hundir un balón en cualquier mesa. El corte de la primera curva es bastante fácil. Establezca su hoja de ingletes a un ángulo de 10 grados vertical y girar la mesa de ingletes a 35 grados. Coloque el riel en el extremo de tabla. Esto funciona si usted toma los 55 grados y restar los 45 que la tabla le permite llegar a 10. Ahora, cuando tu mueves tu ferroviario de 90 grados que acaba de abrir el ángulo para trabajar en la dirección opuesta. Así que restar los 10 de los 45 que le da 35 o 55 grados con el carril estaba en contra de la valla. Asegúrese de que el ángulo vertical de la hoja es de corte desde arriba hacia abajo. La razón para el ángulo es cuando llega una pelota en el bolsillo, si hay alguna Top Spin en él, el ángulo de las fuerzas de la bola sobre la mesa. De lo contrario existe la posibilidad de que la pelota podía golpear el bolsillo y lo lanza hacia fuera de la mesa. Usted corte de 4 de las esquinas mano izquierda de esta manera. Ahora swing su mesa de inglete a 15 grados y coloque el travesaño contra la valla para cortar el ángulo de los bolsillos laterales. En primer lugar un lado proteger contra la cerca, la cara de ferrocarril para arriba. Entonces, por el otro ángulo, amortiguador lado con la cara hacia abajo por ferrocarril. Ahora viene la parte difícil. Usted toma los rieles otros que no han reducido el ángulo de la mano derecha sobre y las ponen boca arriba. Coloque otra cara ferroviario abajo encima de esa marca de ferrocarril y el ángulo de la esquina en el riel inferior. Ahora gire la mesa de ingletes a alrededor de 37 grados y coloque el ferrocarril en la sierra de ingletes para que la hoja está en consonancia con la línea marcada en el carril. Debe parecerse a la imagen. ¿Se ve raro, pero funciona. Corte todos los 4 de sus ángulos. Ahora pon los rieles en la mesa con la allthreads pasamanos en su lugar y las tuercas de los dedos. La razón de esto es por lo que el tren no se mueve cuando se pone en los cojines.
Ahora que está empezando a parecerse a una mesa de billar que vamos a terminar la última cosa que necesitamos hacer hoy y que está pegado a los cojines de la barandilla. Yo Cojines Campeonato comprado a Ozone Park Billar Ponga grandes cantidades de cemento de contacto en los cojines y el riel. Permítale poner alrededor de 20 minutos. Coloque el cojín en frente del ferrocarril cerca de 4 pulgadas de distancia. Inicio en un extremo y coloque el cojín sobre el carril. Es mejor hacer esto con dos manos. Una mano sostiene el cojín de distancia del carril del otro empuja el cojín sobre el riel. Tenga cuidado y asegúrese de que la parte superior del cojín esté al ras con la parte superior del riel. Póngase en contacto con el cemento es un material peligroso. Si metes la pata por lo general no le permitirá volver y arreglarlo. Una vez más, tómese su tiempo y no apresurar las cosas. Una vez que todas las almohadillas en su lugar a pie alrededor de la mesa y tirar verticalmente en los cojines llevando al usuario a las manos hacia abajo de los carriles. Esto asegurará que todos los de la almohadilla esté en contacto con el riel. Usted no quiere que los huecos entre ellos a medida que se terminan con un punto muerto en el ferrocarril. Ahora ponga una tira de lazo estrecho en la parte superior del carril cuando el cojín se reúne el carril. Esto es algo añadido que yo hice porque no quería que alguien sentado en la mesa y tirar el colchón fuera de la vía y si el cemento de contacto alguna vez decide romper hacia abajo (como siempre lo hace) después de algunos años, se han algo más para mantenerlo en su lugar.

Hoy hemos acabado de los carriles. Aquí es donde se decidirá sobre el diseño de su carril se verá. Decidí usar una ventaja romana Sigma. Se ve elegante y le da al ferrocarril un borde redondeado. Nota: No use nada que va a tener un borde afilado en la parte superior del riel. Si usted o alguien más jugando sobre la mesa va a caer golpean sus nudillos en ella y la sangre no tiene una buena madera mancha. He eliminado los carriles de la mesa y quitó el allthreads de la railcaps y se sujeta los raíles al revés sobre la mesa (asegúrese de que la mesa esté limpia bajo el carril. No me gustaría para que usted ponga un Dink en que agradable acabado). Entonces usted necesita para cortar una ranura en la parte inferior de la derecha donde la caoba subrail extremos. Es la misma anchura que la izquierda sobre la caoba que se utilizarán para las persianas. La razón de la ranura es para que las persianas, cuando atornillado a la parte inferior de la pizarra, se apoyará en la parte superior de la barandilla. Utilice uno de los tableros ciegos recta como una guía para el rodamiento de la broca de corte recto y una ruta de una ranura 3/16ths pulgadas a ras de la parte posterior de la subrail. Luego marca en la baranda donde su goove es dejar de mover la persiana por lo que el exterior de la recta es poco en ese punto y la vía a cabo el resto de la ranura. Creo que habría sido más rápido utilizar un cortador de mortajar aquí, pero no tengo uno así que utilicé la broca de corte recto en su lugar. Tome sus abrazaderas fuera y voltear el tablero hacia atrás ya que queremos hacer vistas de bolsillo. Ellos son la punta de goma que se pega al final del carril y el cojín a la entrada de bolsillo. Una vez más he usado pegamento de contacto para pegar en ellas y se recorta hasta el extremo del riel y el cojín. Deno Andrews dio una gran sugerencia al hacer la vistas de bolsillo. "Figura con una cuchilla de afeitar por enfrentando". ¿Fue alguna vez la derecha! El frente está hecho de un caucho granulado que embota una hoja de afeitar en un apuro.
Luego lijar todos los bordes filosos del borde Sigma y que lijar un poco preliminar sobre los carriles con el papel de grano 320 arena. Entonces me termine de lijar con papel de lija del 600 arena. Yo se teñirán de los carriles con el Polyshades que utilizaba en el marco de la mesa. La misma que antes ... Mancha, seca, lana de acero, a las manchas de nuevo y luego seque.
Después de dejar que se seque hice los sitios de ferrocarril. Realmente hay sólo dos tipos de sitios de conseguir, caros y baratos. A decir seriamente que la única diferencia entre los dos es cómo te sientes acerca de ellos cuando usted consigue hacer con su tabla. Si obtiene los más caros (de marfil legal) usted será el único que sabe que están hechas de ese material. Los de plástico barato, tienen el mismo aspecto. Tengo los lugares de interés ferroviario 7/16ths que parecen perlas disponible en Ozone Park Billar. He utilizado una broca piloto para asegurarse de que los agujeros son limpias y bastante precisos. Se divide la superficie de juego a partes iguales por 4 para el ancho y 8 de la longitud para determinar la distancia de los lugares de interés. Por mi 9 pies pulgadas que funciona a 12 1 / 2. Usando el bolsillo lateral y el centro de los rieles final, como punto de partida para mis medidas, trabajé en condiciones de igualdad en cada dirección y los agujeros perforados 7/16ths. Usted quiere perforar más profundas de la vista, pero no mucho más profundo. Usted desea que la cola para poder llenar el vacío bajo la vista y todavía lo mantenga en su lugar. Si los agujeros están limpios ante los ojos debe estar muy ajustado para entrar en el carril. Ponga un poco de tightbond en el agujero y el uso de un bloque de madera para aprovechar la vista en el riel de manera que quede al ras. Limpie el exceso de tightbond con un paño húmedo y brillo con un paño seco. Esto asegurará que no hay restos de cola sobre el carril.

Paso 15 º) - Terminar Con Los faldones embellecedores.